Freiburg, la perle verte du Bade allemand

Il y a des villes qui se méritent. Freiburg im Breisgau en fait partie. Nichée entre les contreforts de la Forêt-Noire et les vignobles dorés du Kaiserstuhl, cette cité universitaire du sud-ouest de l'Allemagne déploie ses charmes avec une discrétion souveraine. Pas de tour Eiffel, pas de canal à gondoles. Juste une vieille ville de grès rose, des ruelles parcourues par de minuscules rigoles d'eau et un art de vivre qui réconcilie tradition germanique et douceur méditerranéenne.

Une ville qui respire à son propre rythme

Arriver à Freiburg depuis le train en provenance de Bâle ou de Stuttgart, c'est sentir immédiatement que quelque chose change. L'air est différent. Plus léger. Dès la sortie de la gare centrale, le tramway rouge longe de grandes avenues bordées de platanes avant de plonger dans le cœur médiéval de la cité. Ici, on ne court pas. On flâne. Les habitants pédalent tranquillement sur un réseau cyclable qui ferait rougir bien des capitales, les terrasses des cafés débordent dès les premières heures de l'après-midi, et les étudiants de l'Université Albert-Ludwig — fondée en 1457, l'une des plus anciennes d'Europe — envahissent les pelouses des parcs comme si chaque journée était une parenthèse méritée.

Freiburg bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel pour une ville de cette latitude, avec plus de 1 800 heures de soleil par an. Ce n'est pas un hasard si elle est régulièrement citée comme l'une des villes les plus agréables à vivre en Allemagne, ni si elle a développé, dès les années 1970, une culture du développement durable qui en fait aujourd'hui un modèle reconnu à l'échelle internationale.

Le Münster, pierre angulaire de la mémoire collective

Au centre de tout, dominant la place du marché de sa flèche de grès rouge-brun taillée comme de la dentelle, le Münster de Freiburg impose sa présence sans jamais écraser. Commencé au XIIe siècle et achevé au XVe, il est l'un des rares exemples de cathédrale gothique allemande à avoir été terminée au Moyen Âge. L'historien Jacob Burckhardt le décrivait comme la plus belle tour de la chrétienté. Difficile de lui donner tort lorsqu'on se retrouve, par un matin clair, à regarder la lumière filtrer à travers les vitraux du XIIIe siècle et peindre le sol d'éclats colorés.

La montée au sommet de la tour, par un escalier en colimaçon étroit et vertigineux, récompense les plus courageux d'un panorama à couper le souffle sur les toits de tuiles rouges, les méandres du Rhin au loin et la ligne sombre de la Forêt-Noire en arrière-plan. Autour de la cathédrale, le marché quotidien — Münstermarkt — est l'un des plus anciens d'Allemagne. Fromages de la région, pains au levain, fruits du Kaiserstuhl, saucisses de la Forêt-Noire : c'est toute une économie locale et paysanne qui s'expose là, fidèle à ses saisons.

Les Bächle, l'âme secrète de la vieille ville

Si vous cherchez l'identité la plus intime de Freiburg, regardez à vos pieds. Des petits canaux d'eau courante — les Bächle — serpentent le long des trottoirs depuis le Moyen Âge, alimentés par les eaux de la Dreisam toute proche. À l'origine conçus pour l'approvisionnement en eau et la lutte contre les incendies, ils sont devenus au fil des siècles un symbole indissociable de la ville. Les enfants y plongent leurs petits bateaux en papier, les chiens s'y rafraîchissent en été, et les touristes distraits y trébuchent avec une régularité attendrissante.

La légende locale veut que quiconque tombe dans un Bächle épouse un habitant de Freiburg. C'est une jolie façon de dire que la ville vous attrape, qu'on le veuille ou non. Traversez la Konviktstrasse, longez la Gerberau au bord de la rivière, remontez vers la Schlossberg en empruntant les venelles pavées du quartier historique : chaque coin de rue réserve une surprise architecturale, un portail sculpté, un jardin intérieur révélé par une porte entrouverte.

La Forêt-Noire, à portée de vélo

L'un des atouts les moins exploités de Freiburg est sa situation géographique. En vingt minutes de tram, on atteint Günterstal, aux portes de la Forêt-Noire. En une heure de vélo en montant doucement, on touche les premiers sommets des Vosges allemandes, avec leurs tourbières, leurs lacs de cirque glaciaire et leurs fermes-auberges isolées où l'on sert encore la Schwarzwälder Kirschtorte — la forêt-noire originelle — dans une version qui n'a rien de commun avec ce que l'on trouve ailleurs.

Le Schauinsland, à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville, est accessible par téléphérique depuis le quartier de Horben. Il s'agit de l'un des plus longs téléphériques monocâbles d'Europe. Du sommet, à 1 284 mètres d'altitude, le regard embrasse simultanément la plaine rhénane, les Alpes suisses par temps clair, et l'immensité forestière du Schwarzwald. Des sentiers balisés partent dans toutes les directions, que l'on soit randonneur aguerri ou simple promeneur en quête d'air pur.

À Freiburg, la montagne n'est pas un horizon lointain. C'est le quotidien, la toile de fond, la promesse d'une escapade à n'importe quel moment de l'année.

Le Kaiserstuhl, entre volcans et grands vins

À l'ouest de la ville, de l'autre côté de la plaine du Rhin, le Kaiserstuhl surgit comme une anomalie géologique. Ce massif d'origine volcanique, dont le nom signifie littéralement le trône de l'Empereur, est le berceau de certains des meilleurs vins du Bade. Le Spätburgunder — le Pinot noir allemand — y atteint une maturité et une complexité rarement égalées sous ces latitudes. Les Weingüter, ces domaines viticoles familiaux souvent transmis de génération en génération, ouvrent volontiers leurs caves aux visiteurs curieux.

Une journée de vélo ou de voiture sur la route des vins du Kaiserstuhl, en passant par Breisach am Rhein — ville fortifiée aux portes de l'Alsace — constitue l'une des plus belles excursions accessibles depuis Freiburg. On termine souvent l'étape à Endingen ou à Ihringen, attablé sous une tonnelle, un verre de Grauburgunder dans la main, contemplant les rangées de vignes qui descendent en pente douce vers la plaine.

Vivre à Freiburg, même pour quelques jours

Le vrai luxe de Freiburg est de permettre à son visiteur de se sentir habitant, et non touriste. Le quartier de Wiehre, au sud du centre, avec ses maisons bourgeoises de la fin du XIXe siècle, ses épiceries bio, ses librairies de seconde main et ses cafés où l'on joue aux échecs jusqu'à la fermeture, illustre parfaitement cet art de vivre local. Le Vauban, plus au sud encore, est quant à lui un exemple mondial d'urbanisme durable : construite sur une ancienne caserne militaire française, ce quartier entièrement repensé tourne le dos à la voiture et fait la part belle à l'énergie solaire, aux espaces verts et à la mobilité douce.

Côté gastronomie, la scène freibourgeoise est plus vivace qu'on ne le croit depuis l'extérieur. Entre les Straußenwirtschaften — ces petits restaurants saisonniers ouverts par les vignerons locaux lorsqu'ils signalent leur ouverture en accrochant une touffe de paille à leur porte — et les tables contemporaines qui revisitent la cuisine badoise avec une créativité revendiquée, il y a de quoi faire. La proximité de l'Alsace influence tout : les choucroutes, les tartes flambées, les vins blancs alsaciens se retrouvent naturellement sur les cartes, brouillant heureusement la frontière gastronomique entre les deux rives du Rhin.

Quand partir, comment s'organiser

• Printemps (avril-mai) : les cerisiers du Kaiserstuhl sont en fleurs, les terrasses commencent à vivre, et la ville n'est pas encore envahie par les touristes estivaux. C'est la saison idéale pour les amoureux de la nature et du calme.
• Été (juin-août) : Freiburg vit à ciel ouvert. Festivals, concerts en plein air, marchés nocturnes et baignade dans les lacs de la Forêt-Noire. La chaleur peut être intense, mais l'altitude est toujours là pour souffler.
• Automne (septembre-octobre) : les vendanges au Kaiserstuhl, la lumière dorée sur les vignes, les marchés de champignons. Une saison lumineuse et gourmande, parfaite pour les voyageurs qui aiment les ambiances douces.
• Hiver (novembre-décembre) : le marché de Noël autour du Münster est l'un des plus authentiques du pays, loin de l'agitation des grandes métropoles. La Forêt-Noire se couvre de neige, et les refuges de montagne ouvrent leurs portes aux skieurs de fond.

Freiburg se mérite, disait-on en commençant. Mais c'est une exagération polie : la ville se donne en réalité avec une générosité tranquille à ceux qui acceptent de ralentir. Il suffit de poser son sac, d'enfourcher un vélo et de se laisser guider par le murmure des Bächle.